Технология полировки в подробностях.

Перейти вниз

Технология полировки в подробностях.

Сообщение  1XXX в Пт 23 Мар - 6:53:10

Технология полировки в подробностях.

Итак, у нас есть всё для начала и проведения процесса полировки (каждый, надеюсь, понимает что всё это происходит в подготовленном помещении?):
1. Поверхность полностью очищена и где нужно проведены маскировочные работы.
2. Установлен в нужном количестве и под нужным углом свет.
3. Необходимый комплект ВСЕГО под рукой и всё подключено и проверено.
4. Экипировка в полном порядке, кольца и браслеты сняты, шипы и кольца из губ и носа вынуты.
5. На что присесть и прилечь функционирует.

Первым делом необходимо «зашейкерить» (взболтать) емкости с полиролями и не забывать совершать с ними те же действия в процессе полировки.

Нанесение полиролей обычно может происходить несколькими способами:
• на обрабатываемую поверхность небольшими дозами по нескольку "плюшек" или "червячком", а потом прижать их полировальником и разнести по обрабатываемому участку, как вариант - зайти краем полировальника под углом градусов 15-20 на малых оборотах в то же самое, естественно, что полировальник при заходе на пасту должен её накрывать и вбирать в себя, а не упираться в неё и разбрызгивать;
размазанную пасту с дальнейшим выходом на режимы обработки;
• на рабочую поверхность полировальника (либо краевая зона, либо немного ближе к центру в зависимости от открытости-закрытости пор в случае с поролоном) несколько «плюшек» с копеечную монету, а затем полировальником же и распределяется (размазывается) по обрабатываемой поверхности (первоначально можете нанести материала несколько больше нормы, ведь он не весь пойдет в работу, а будет пропитывать и полировальник).

Норму разового нанесения материала необходимо определить, учитывая свойства материала и общую технологичность системы, основным критерием будет являться работа или производительность связки «полировальник-полироль-режим резания», т. е. до тех пор, пока полировальник и полироль «режут» с определённым давлением и скоростью вращения поверхность, процесс не требует «добавок», но как только система начала «тупить» — добавляете небольшое количество материала и опять контролируете активность полироли. Как на начальном, так и на последующих этапах количество полироли можно оценивать по излишкам: во-первых, вылетающим из-под полировальника (про ньюанс открытых-закрытых пор тоже не стоит забывать), а во-вторых, как бы вымазываемым полировальником из-под себя толстым слоем (об этом эффекте ещё поговорим). Главное — запомните, что много полироли не есть хорошо (а очень плохо), так как в этом случае она не даст реализовать свойства полировальника и будет «перекатываться» под ним (пока не начнет засыхать). Так что с объемом определяйтесь в процессе. Естественно, что вы должны контролировать и процесс высыхания пасты (нагрев-то идёт), если она начинает пылить, то качественно и эффективно резать прекращает - вот вам и ещё один фактор, определяющий необходимость очистки-добавки.
Величина зоны обработки
Нанести-нанесли, теперь начинаем разносить по рабочей (обрабатываемой) зоне. Не стоит пытаться «запилить» крышу, капот и прочая сразу от края до края. Если говорить о размере зоны, то обычно это что-то в пределах 500 на 500 миллиметров с учётом конфигурации полируемого элемента, естественно, что какие-то узкие зоны (выштамповки-подштамповки) обрабатываются целенаправленно, не обращая внимания на "квадратные" рекомендации. Далее спокойно и досконально отрабатывайте зону одним инструментом и материалом. Сделали — перешли на следующий кусок, и так до окончания обработки детали. Откуда начинать и на чем заканчивать полную полировку — решайте сами, но естественно, что удобнее и технологичнее начинать сверху вниз, хотя мне нравится первоначально «сделать» капот…

Технологическая напоминалочка.
Кстати, мы ведь не определились с вариантом той самой "связки"! Чем будем начинать работать-то?!
Определяя величину и виды по-вреждений поверхности, вы должны использовать различные типы освещения. При наличии определенного опыта вы сможете достаточно точно оценивать необходимость применения того или иного полирующего состава в сочетании с конкретными полировальниками, исходя из поставленной цели, ведь не имеет смысла «пробовать» поверхность мехом с грубой пастой, если на ней нет достаточно глубоких царапин и лак или эмаль вполне себе податливые.


Основополагающие правила.
Правило ПЕРВОЕ: для начала нужно определиться с твёрдостью ЛКП и глубиной (величиной) основной массы рисок, при этом нужно понимать или примерно знать толщину этого самого поверхностно-декоративного слоя.
Твёрдость, начнём ногтями: вязнут - не вязнут, скользят - не скользят, царапают - не царапают, продавливают - не продавливают... Набивайте ногти и определяйтесь!
По поводу рисок можно сказать следующее: если вы их нанесли сами с учётом соблюдения технологических требований при выполнении шлифовки теми или иными материалами, то в руки вам замечательную табличку!




Ну, а если риски являются последствием природных катаклизьмов, то по первости стоит определить хотя бы голограммы, они будут самым мелким, что человеческий глаз способен разглядеть без дополнительной оптики. Стало быть, если всё это веселье выглядит под мощным точечным источником света в виде переливающихся разноцветием царапинок-многогранников-кружочков, то соответственно всё это в пределах 1 микрона, ну а дальше (глубже-ширше) нужно смотреть, вплоть до цепляния ногтём за царапину - это уже явно много и далеко за 20-30 микрон...

Правило ВТОРОЕ заключается в тестовом заходе при отсутствии чёткого понимания поверхности. Берём средний по твёрдости поролон и что-нибудь не шибко царапающе-режущее из полиролей и пробуем выйти на рабочий режим с лёгким прогревом поверхности, для этого не обязательно запиливать зону 500х500, можно просто полосой... Остановился, удалил лишки, осмотрел поверхность, оценил качество, вгляделся под точечным источником, принял решение: либо продолжаем, либо берёмся за более мощное оружие. По ВТОРОМУ пожалуй достаточно.

Режимы обработки.
Собственно, работа начинается с установки машинки на поверхность и на минимальных оборотах разнесения полироли по зоне обработки, выход на 1500–2000 оборотов в минуту, среднее давление на полировальник, большой палец постоянно на «колесике» управления оборотами. Обратите ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ на расположение полировальника относительно обрабатываемой поверхности (плоскости)! Полировальник никогда нелья удерживать на поверхности опираясь о неё "закрытыми" зонами полировальника, т.е. левой (для правшей) и нижней стороной, грубо говоря - левая-нижняя четверть. Всегда работаете либо всей плоскостью полировальника, либо верхней-правой четвертью, при этом вашей задачей становится спокойно удерживать машинку, подтягивая её к себе (что бы не убегала), а не сопротивляться ей, пытаясь её оттолкнуть, радостно ожидая момента, когда она собьёт вас с ног и начнёт самостоятельно прыгать по полу.

Технологическая напоминалочка.
Во многом качество работ завит от понимания механизма процесса резки поверхности, вот тут и нужно знать, что перевод вращающегося полировальника из состояния плоско-параллельной работы в режим резки под углом 15-30 градусов при сохранении, как оборотов так и нажима, может привести к резкому перегреву зоны воздействия и быстрому пропилу со всеми вытекающими. К аналогичным вариациям приводит и выход полировальника с плоскости на выпуклые (малого радиуса) зоны панелей, и это не только подштамповки-выштамповки и края панелей, сюда же относятся стойки, полки, различные переходные плоскости, и чем всё это уже-тоньше тем быстрее может случиться беда, которую конечно можно иправить полноценным ремонтом! В общем, всё это физика, и вы это должны понимать и учитывать, соответствующий инструмент и оборудование с диаметрами, твёрдостями и колебленностями в помощь.


Дальнейшие действия обусловленны плотностью перекрытия проходов (чем плотнее и чаще, тем меньше вероятность "разнотона" по блеску в конечном итоге), которые (проходы) можно выполнять пересекающимися движениями (палочки должны быть попендикулярны), петлями, восьмёрками и иными знаками, главное что бы плотно и перекрытие не менее 50 процентов. Последующие вращения, движения, наклоны и давления (пережимать, сильно снижая обороты, не рекомендую) связаны с производительностью системы, способностью контролировать ситуацию и принимать правильные решения. Постарайтесь понять (прочувствовать) взаимосвязь «полировальник — полироль — скорость прохода», в одном случае более производительным может оказаться режим быстрых проходов без нагрева поверхности, а в другом — медленное движение с контролируемым нагревом, но нагрев в любом случае необходим (опять физика), чем мягче тем легче обрабатывать. Периодически осматривайте полируемую поверхность, удаляя остатки материала микрофибровой салфеткой с подбрызгиванием очищающей жидкости. Если вы не уверены (не можете оценить готовность) в качестве поверхности, попробуйте кусочек следующим этапом: устраивает — продолжайте, не устраивает — вернитесь к предыдущему инструменту и материалу. При достижении необходимого качества ЛКП необходимо уменьшить давление на обрабатываемую поверхность (снижение абразивного воздействия), по мере того как диск начнет вращаться свободнее, увеличится полировальное воздействие. Помните про большой палец! При завершении какой-либо операции отнимайте машинку от поверхности и выключайте…
Кстати, если автомобиль, который вы полируете, перекрашивался подетально, то при работе вы можете столкнуться с разной твердостью окрашенных поверхностей (где-то может быть оригинальное твёрдое покрытие, где-то окажется ремонтное и вполне мягкое), они и зацарапаны могут быть по-разному, поэтому, отработав по одной панели, не набрасывайтесь так же агрессивно на другую, она может оказаться более податливой и доступной, а может и наоборот…

Сырые лаки. Предупреждение.
Все, что вы прочитали до этих строк, имеет отношение только к нормальным, «вставшим» ЛКП. При этом вы должны понимать, что полная полимеризация даже 2К акриловых материалов происходит примерно за месяц, хотя относительная полимеризация наступает (по некоторым данным) минут через 30 после полноценной (с учетом нагрева деталей до + 60 °С) сушки, следовательно, нормальный материал может полироваться через это время без особых проблем... Но это НОРМАЛЬНЫЙ!!! А как быть с ненормальными? Есть такие «чудные» материалы, которые суши не суши (не путать с японской едой), а они все выдавливают из себя по капле сольвенты, а если их налить потолще да пожирнее...
Короче, если ЛКП «сырая», то здесь необходим индивидуальный подбор, т. е. паста (связка) должна быть легко разрушаемая или впитываемая, ведь если эмульсия будет достаточно вязкая, то возможен быстрый перегрев поверхности и «чулкоснимание» за секунды, хорошо если не до базы или грунта. С оборотами тоже шутить не стоит — лучше помедленнее, да и полировальник не слишком твердый. Возможен еще один эффект — при нагреве полировальником «сырой» поверхности законов физики никто не отменял, следовательно, некоторое расширение материала обязательно, тут и до временной «растяжки» рисок недалеко, а потом ведь могут проявиться снова...

Применение воды.
При абразивной полировке возможно применение небольшого количества воды для «активации» чересчур подсушенной полироли или некоторого охлаждения обрабатываемой поверхности, именно небольшого количества, достаточно воспользоваться «брызгалкой»: пару «пшиков» — и вперед! Не нужно забывать и о работе сырым полировальником, многие системы легко допускают это.

Толщины и глубины.
Нужно понимать, что некоторые виды повреждений (деффектов) с помощью полировки удалить невозможно, от глубоких царапин и сколов придется избавляться более кардинальными методами. При глубоких повреждениях ЛКП в действие вступают стандартные законы «малярки». А вот те риски (царапины), которые находятся в поверхностном слое лака или эмали (до 3–5 мкм, что соответствует воздействию абразивов Р600–Р500), при профессиональном подходе к делу могут быть удалены полностью.
Конечно, определять навскидку глубину рисок — задача не для новичка, но для этого вы и тренируетесь на «убитых» деталях, причем вы должны представлять полную толщину лака или эмали, чтобы понимать, на сколько можно ее «резать», ведь в некоторых случаях можно быстренько добраться до базы или грунта. Если же анализировать применяемые нынче системы окраски, то разброс с учетом ремонтных поверхностей может быть от 30–40 мкм до 80–100 мкм (в зависимости от того, где, кто, как и что льет), а органолептически это можно почув-ствовать, подержав в руках стандартный лист писчей бумаги размера А4 — его толщина как раз в районе 100 мкм.
А сколько «снимает» тот или иной полировальник? Абсолютных данных у меня нет, поскольку все зависит от методики и режимов работы, но результаты, полученные во время тестов, можно свести к следующему: при удалении рисок от микроабразивов 3М Р1500 (разброс по Rz от 0,4 до 1,1 мкм), полученных «машинным» способом, приходилось снимать от трех до шести микрон лака за один полный технологический цикл. Если переводить это на бытовой уровень, то поверхность, зацарапанную за зиму жесткими зимними щетками-сметками (конечно, не до металла), удастся привести в божеский вид, сняв 3– 4 мкм ЛК-покрытия.

Чуть-чуть о видах царапин…
Американцы в свое время предпринимали попытки определенной систематизации видов полировки, некоторым образом привязанной к типам повреждений, но мне, честно говоря, совсем не хочется создавать какую-то градуировку признаков повреждений: «глубокие царапины», «царапины», «тонкие царапины», «тончайшие царапины», «голограммы», «тонкие голограммы» — настолько это все неустойчиво и расплывчато. То ли дело у нас: риски — они и есть риски, а их глубина, ширина, плотность и хаотичность пусть сказываются только на увеличении ваших доходов!

Естественно, что вы должны осуществлять постоянный контроль за всем процессом, перегрев и протир ещё никто не отменял...

В процессе полировки от вас потребуется ещё несколько мелочей. Это конечно смена полировальников (при невозможности очистки в процессе полировки) на аналогичные по применяемости и по назначению при переходе на другую операцию - мех, поролон, твёрдый, мягкий и т.д.
По возможности и при наличии замена соответствующих подложек на ротационной машинке связанная с определёнными ньюансами, к каторым мы можем отнести: форма поверхности, углы и краевые зоны, а так же переход с "рубки граней" на плавное размытие (удаление) "хвостов дракона".
И конечно не стоит забывать о смене машинки с ротационной на полуторку или двухходовку в целях окончательной идеальности поверхности. А может быть такой вариант, что с самого начала вам оказалось достаточно полуторки и мягкого полировальника с антиголограмкой...

В конце-концов все эти вошебные манипуляции с учётом знаний и опыта приведут к замечательному результату!


avatar
1XXX

Сообщения : 40
Репутация : 3
Дата регистрации : 2012-02-09
Возраст : 58
Откуда : Москва-Химки

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения